EN LO PROFUNDO DEL LUGAR DE NACIMIENTO DEL RON CUBANO Y EL DAIQUIRI. PHOTOS

La gente ha estado haciendo ron en el Caribe durante siglos, desde que los colonos españoles importaron plantas de caña de azúcar a principios del siglo XVI. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX que Facundo Bacardi, un destilador en Santiago, perfeccionó lo que ahora se considera como el estilo cubano: refinado, incluso delicado, sin ninguno de los sabores pesados ​​y funky de sus predecesores.

“Dio vuelta al ron, haciéndolo seco y aceptable para los paladares modernos”, dijo Wayne Curtis, autor del nuevo libro revisado “Y una botella de ron: una historia del nuevo mundo en diez cócteles”.

“Es el calor del área y cómo afecta el proceso de envejecimiento, junto con su proximidad al océano y al aire salado”, dijo Julio Cabrera, un camarero que nació en Cuba y ahora trabaja en el Regent Cocktail Club en Miami Beach. . “Saca notas de tabaco y vainilla”.

En lo profundo de Cuba, Santiago de Cuba, en un bar, ‘El Traguito’, que ocupa unos pocos cientos de pies cuadrados que se abren a una tranquila calle lateral debajo del Museo del Ron, el museo del ron arriba. Se parece poco a los palacios de ron expansivos de La Habana como El Floridita, con sus bebidas de línea de montaje.

Lo que ‘El Traguito’ tiene es Eduardo Corona, su cantinero o jefe de camareros. Calvo, compacto, animado y con gafas de sol, incluso en el interior oscuro y fresco de la barra, el Sr. Corona es un maestro artesano, cuyo golpeteo rápido contrasta con la lentitud con la que prepara sus bebidas. También es un defensor feroz del legado poco apreciado de Santiago de Cuba como el lugar de nacimiento no solo del ron cubano, sino de su vehículo más popular, el daiquiri.

“El Floridita prepara sus bebidas demasiado rápido”, me dijo el Sr. Corona. Para aclarar su punto de vista, pasó los siguientes 10 minutos haciendo un mojito, un proceso que comienza con un barril aplastado con ron de Santiago de Cuba, que prende fuego; él atrapa el humo en un vaso de vaso, donde luego construye la bebida. Es refrescante, no demasiado dulce y delicioso.

La cultura del ron de Santiago, dice Corona, se basa tanto en el ritmo relajado de la vida y la bebida en la costa caribeña de Cuba como en la historia y el carácter de la bebida en sí. Pero los cantineros en Santiago todavía prefieren las marcas producidas en la destilería original de Bacardí, en el extremo norte del centro de la ciudad. Estos incluyen El Caney y Santiago de Cuba, que son apreciados por sus ricos y complejos sabores, y son difíciles de encontrar fuera de la isla.

Según el Sr. Corona y otros, un secreto de los rones de alta calidad de la destilería de Santiago es su enorme biblioteca de barriles envejecidos. “Algo de ese ron tiene 40, 50 o incluso 60 años”, dijo. Las licuadoras extraen de esos barriles anticuados para agregar profundidad y carácter a rones mucho más jóvenes.

Historia de la mejor bebida creada.

Con esas restricciones en mente, recientemente volé a Cuba desde Fort Lauderdale, Florida, para recopilar datos para un libro sobre Rough Riders, el regimiento de caballería dirigido por Theodore Roosevelt que ayudó a capturar la ciudad durante la Guerra Hispanoamericana en 1898. Sabía que Santiago tenía una larga historia de fabricación de ron, pero resulta que la historia de la guerra y la historia del ron cubano tienen vínculos más profundos de lo que había pensado.

Justo al este de Santiago se encuentra una playa llamada Daiquiri, que las compañías mineras habían usado como puerto para cargar mineral en los barcos; sirvió como el primer lugar de aterrizaje para la invasión estadounidense. De acuerdo con la tradición local, alrededor de la época de la guerra, un minero estadounidense tuvo la idea de tomar una bebida local hecha con cítricos, ron y azúcar y agregar hielo. Otra versión de la historia atribuye la bebida a un soldado estadounidense; hoy el bar del Army-Navy Club en Washington se llama Daiquiri Lounge.

Fue una innovación simple, pero el cóctel refrescante fue un éxito inmediato en la isla, y rápidamente se dirigió hacia el norte, llevando el nombre de la playa.

En la actualidad, la mayoría de la gente piensa que los daiquiris son mezclas enfermizas y dulces, a menudo cargadas de fruta y consumidas por galón durante las vacaciones de primavera. No en Santiago: los camareros aquí hacen daiquiris batidos en hielo, sin mezclar, y con un equilibrio preciso entre dulce y cítrico que se acerca más a la verdadera esencia del cóctel.

“En un daiquiri apropiado debes probar el ron, luego la lima; debería haber suficiente azúcar para equilibrarlo, pero debería ser amargo “, dijo el Sr. Cabrera. Y no siempre es una lima: las recetas tempranas para los daiquiris a veces requerían jugo de limón.

A pesar de los rumores de Washington, es relativamente fácil para los estadounidenses probar esos rones por sí mismos. El Departamento de Estado permite viajes independientes bajo una amplia categoría llamada “apoyo al pueblo cubano”, que requiere que los visitantes gasten dinero en hoteles y restaurantes de propiedad privada y eviten las empresas afiliadas al ejército cubano.

DEEP IN THE BIRTHPLACE OF CUBAN RUM AND THE DAIQUIRI.PHOTOS.

People have been making rum in the Caribbean for centuries, ever since Spanish settlers imported sugar cane plants in the early 16th century. But it was not until the mid-19th century that Facundo Bacardi, a distiller in Santiago, perfected what is now regarded as the Cuban style: refined, even delicate, with none of the heavy, funky flavors of its predecessors.

“He turned rum around, making it dry and acceptable to modern palates,” said Wayne Curtis, the author of the newly revised book “And a Bottle of Rum: A History of the New World in Ten Cocktails.”

“It’s the heat of the area and how it affects the aging process, along with its proximity to the ocean and the salty air,” said Julio Cabrera, a bartender who was born in Cuba and now works at the Regent Cocktail Club in Miami Beach. “It brings out notes of tobacco and vanilla.”

Deep into Cuba, Santiago de Cuba, in a bar, ‘El Traguito’, that occupies just a few hundred square feet that open onto a quiet side street below the Museo del Ron, the rum museum upstairs. It bears little resemblance to the expansive rum palaces of Havana like El Floridita, with its assembly-line drinks.

What ‘El Traguito’ does have is Eduardo Corona, its cantinero, or head bartender. Bald, compact, animated and wearing sunglasses even in the bar’s dark, cool interior, Mr. Corona is a master craftsman, whose rapid-fire patter counterpoints the slow precision with which he makes his drinks. He is also a fierce advocate for Santiago de Cuba’s underappreciated legacy as the birthplace of not just Cuban rum, but its most popular vehicle, the daiquiri.

“El Floridita prepares its drinks too quickly,” Mr. Corona told me. To drive his point home, he spent the next 10 minutes making a mojito, a process that begins with a barrel stave doused in Santiago de Cuba rum, which he lights on fire; he catches the smoke in a tumbler glass, where he then builds the drink. It is refreshing, not too sweet — and delicious.

Santiago’s rum culture, Mr. Corona says, is as much about the relaxed pace of life, and bartending, on Cuba’s Caribbean coast as it is about the history and character of the drink itself. But bartenders in Santiago still prefer the brands produced at Bacardi’s original distillery, on the northern edge of the city’s downtown. These include El Caney and Santiago de Cuba, which are prized for their rich, complex flavors — and are hard to find outside the island.

According to Mr. Corona and others, one secret to the Santiago distillery’s high-quality rums is its enormous library of aging barrels. “Some of that rum is 40, 50 even 60 years old,” he said. Blenders draw from those superannuated barrels to add depth and character to much younger rums.

History of the Best Drink.

With those restrictions in mind, I recently flew to Cuba from Fort Lauderdale, Fla., to do research for a book on the Rough Riders, the cavalry regiment led by Theodore Roosevelt that helped capture the city during the Spanish-American War in 1898. I knew that Santiago had a long history of rum making, but it turns out that the history of the war and the history of Cuban rum have deeper links than I had thought.

Just east of Santiago is a beach called Daiquiri, which had been used by mining companies as a port to load ore onto ships; it served as the first landing site for the American invasion. According to local lore, around the time of the war an American miner had the idea of taking a local drink made with citrus, rum and sugar and adding ice. Another version of the story attributes the drink to an American soldier; today the bar at the Army-Navy Club in Washington is called the Daiquiri Lounge.

It was a simple innovation, but the cooling cocktail was an immediate hit on the island, and quickly made its way north, bearing the beach’s name.

These days most people think of daiquiris as sickly sweet, blended concoctions, often loaded with fruit and consumed by the gallon during spring break. Not in Santiago: Bartenders here make daiquiris shaken on ice, not blended, and with a precise balance between sweet and citrus that gets closer to the true essence of the cocktail.

“In a proper daiquiri you should taste the rum, then the lime; there should be enough sugar to balance it, but it should be on the sour side,” Mr. Cabrera said. And it is not always a lime: Early recipes for daiquiris sometimes called for lemon juice instead.

Despite rumblings from Washington, it is relatively easy for Americans to try those rums for themselves. The State Department allows independent travel under a broad category called “support for the Cuban people,” which requires visitors to spend money on privately owned hotels and restaurants and avoid businesses affiliated with the Cuban military.

Agencies/ New York Times/ Clay Risen/ Photos Eliana Aponte/Internet/ Extractos/ Excerpts/ Arnoldo Varona/ www.TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.

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