LA HABANA HISTÓRICA se cae a pedazos, adios Hemingway; adios Floridita. PHOTOS. * HISTORIC HAVANA falls to Pieces, Goodbye Hemingway; Goodbye Floridita. PHOTOS.LA HABANA HISTÓRICA SE CAE A PEDAZOS, ADIÓS HEMINGWAY; ADIÓS FLORIDITA. PHOTOS.
La Habana histórica se cae a pedazos y muchos edificios, abandonados o a punto de serlo, parecen grotescas casas de muñecas.
Las enredaderas y helechos han brotado entre las rejas de cada balcón, y un esqueleto de tuberías y cabillas mantiene en su lugar, a duras penas, la estructura. (14ymedio)
COMO EL HOTEL AMBOS MUNDOS o la Finca Vigía, la emblemática fachada color salmón de El Floridita, en La Habana, es un lugar de culto para los lectores de Ernest Hemingway. Quienes recorren la calle Obispo o cruzan el Parque Central buscando el célebre restaurante fundado en 1812 lo encontrarán, sin embargo, flanqueado por edificios destartalados, cuyo potencial derrumbe amenaza no solo a la “cuna del daiquirí”, sino a los cientos de habaneros que contemplan todos los días su debacle.
La Habana histórica se cae a pedazos y muchos edificios, abandonados o a punto de serlo, parecen grotescas casas de muñecas. Las enredaderas y helechos han brotado entre las rejas de cada balcón, y un esqueleto de tuberías y cabillas mantiene en su lugar, a duras penas, la estructura.
Apurados y sudorosos, son pocos los turistas que, antes de entrar al Floridita, reparan en los endebles balcones sobre sus cabezas mientras se acercan al local. Pero lo que más sorprende es que los inmuebles contiguos al edificio en derrumbe estén habitados y que muchos habaneros vivan allí, en plena frontera con la miseria. Mientras, el toldo del bar-restaurante sigue exhibiendo promesas –que hace rato no cumple– para atraer clientes: “Especialidad: pescados y mariscos”, “Premio Europeo de Calidad”.
Pocas cuadras más allá, por la misma calle Monserrate, el salto de La Habana turística a la real es drástico. Un grupo de personas espera la guagua y trata de esquivar el charco de agua de lluvia estancada que invade la acera. El líquido se acumula en torno a los bancos públicos y con el paso de los días se ennegrece. Para colmo, el portal inundado ya ha comenzado a poblarse de bolsas de nailon, latas, sobras de alimentos y toda clase de inmundicias.
Habituados a la sordidez de la parada, los habaneros prefieren mirar hacia otro lado, generalmente al celular, donde un video de Dubái o París, o la voz de algún familiar emigrado, ayuda a olvidar, aunque sea por un instante, la zanja y los escombros.
Con la ropa desteñida y tristeza en la mirada, más derrotados que destruidos, cualquiera de ellos podría ser un personaje del viejo escritor estadounidense, cuya estatua de bronce recibe ahora a los turistas en la barra de El Floridita como si La Habana radiante de hace 60 años no hubiera dicho adiós.
HISTORIC HAVANA FALLS TO PIECES, GOODBYE HEMINGWAY; GOODBYE FLORIDA. PHOTOS
Historic Havana is falling apart and many buildings, abandoned or about to be abandoned, look like grotesque dollhouses.
LIKE THE AMBOS MUNDOS HOTEL or the Finca Vigía, the emblematic salmon-colored façade of El Floridita, in Havana, is a place of worship for Ernest Hemingway readers. Those who walk Calle Obispo or cross Central Park looking for the famous restaurant founded in 1812 will find it, however, flanked by dilapidated buildings, whose potential collapse threatens not only the “cradle of the daiquirí”, but also the hundreds of Havanans who contemplate every day its debacle.
Historic Havana is falling apart and many buildings, abandoned or about to be abandoned, look like grotesque dollhouses. Vines and ferns have sprouted between the railings of each balcony, and a skeleton of pipes and rebar barely holds the structure in place.
In a hurry and sweaty, there are few tourists who, before entering the Floridita, notice the flimsy balconies over their heads as they approach the venue. But what is most surprising is that the buildings next to the collapsing building are inhabited and that many Havanans live there, right on the border with misery. Meanwhile, the awning of the bar-restaurant continues to display promises – which it hasn’t kept for a while – to attract customers: “Speciality: fish and shellfish”, “European Quality Award”.
A few blocks away, on the same Monserrate street, the leap from tourist to real Havana is drastic. A group of people wait for the bus and try to avoid the puddle of stagnant rainwater that invades the sidewalk. The liquid accumulates around the public banks and as the days go by it turns black. To make matters worse, the flooded portal has already begun to fill with nylon bags, cans, food scraps and all kinds of filth.
Accustomed to the sordidness of the stop, Havanans prefer to look the other way, generally to their cell phones, where a video from Dubai or Paris, or the voice of an emigrant relative, helps to forget, even for a moment, the ditch and the debris.
With their faded clothes and sadness in their eyes, more defeated than destroyed, any of them could be a character from the old American writer, whose bronze statue now welcomes tourists in the El Floridita bar as if the radiant Havana of 60 years ago years I would not have said goodbye.
Agencies/ Wiki/ 14yMedio/ Juan Diego Rodriguez/ Extractos/ Excerpts/ Internet Photos/ Arnoldo Varona/ www.TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
